Пни

Как убрать с участка засохшие деревья

Сухое растение обычно спиливают, а потом корчуют его пень. Чтобы вывести большое дерево или куст с участка, его распиливают на части, чтобы их можно было погрузить на транспорт и вывезти, либо сложить в поленницу и позднее сжечь.

Самая трудоемкая часть – выкорчевка деревьев. У высоких растений корни могут уходить на многие метры вглубь. Извлечь их можно с помощью специальной техники, что широко используется в лесных хозяйствах. При отсутствии возможности найма такой техники, используют различные методы размельчения пней, чтобы затем извлечь их из грунта по частям.

Отдельный случай, когда дерево уже гибнет, большая часть веток мертва, но имеется корневая поросль, корни живы. Такое растение еще очень крепко сидит в земле. Перед корчеванием необходимо его убить (засушить), чтобы затем решить, как избавиться от корней деревьев.

Способ 1: раствор соли

Считается самым щадящим для близлежащих растений и почвы. Вытравить дерево можно обыкновенной поваренной солью, воспользовавшись одним из приемов:

• В приствольном круге срыть грунт на 20-30 см вглубь (на штык лопаты), распределить равномерно несколько кг соли, засыпать почву обратно. Проводят обильный полив и ждут результата.
• Соль можно рассыпать по поверхности грунта. Потом можно поливать или просто дождаться дождей, тогда соль растворится без лишних усилий.
• Крутой солевой раствор (разводят водой в пропорции 1:1) выливают под дерево. За сезон полив повторяют несколько раз.

Обычно достаточно 2 кг соли, чтобы не думать, как уничтожить корни спиленных деревьев. Почва от такого воздействия на дачном участке восстанавливается полностью за несколько лет.

Способ 2: аммиачная селитра

Это вещество в несколько раз ускоряет гниение древесины. В результате от дерева остается много экологичного удобрения. Способ предельно прост: селитру рассыпают вокруг ствола и хорошо поливают. Оптимальное время для работы – ранняя весна или осень, когда сокодвижение по стволу продолжается.

Способ 3: натриевая селитра

Эту селитру используют иначе. Ствол старой ели или осины просверливают глубокими отверстиями, в которые вводят сухую или разведенную водой селитру. Спустя год дерево погибает. Если использовать раствор селитры для полива в области корней, то на уничтожение уйдет несколько лет, поэтому таким способом почти никогда не пользуются.

Если хочется получить как можно быстрее гарантированный результат и избавить себя от трудов, можно воспользоваться гербицидами, являющимися ядом для растений. Препараты эффективны против лиственных пород, а против хвойных значительно слабее.

В продаже представлены следующие гербициды низкого класса опасности:

• Раундап. Для молодого дерева или куста потребуется 4 стандартных упаковки, которые разводят в ведре воды и выливают под дерево. Если попалась масляная форма, то ее применяют методом опрыскивания по кроне. Против старого дерева лучше использовать другое средство.
• Торнадо. Средство подходит только для лиственных пород. Препарат разводят водой, согласно инструкции производителя и распыляют на крону.
• Арсенал. Почти полный аналог Торнадо, его также используют, руководствуясь инструкцией производителя.

Усилить действие любого средства садовой химии можно растительным маслом. Его добавляют в рабочий раствор по 50 или 100 мл. Такой прием увеличивает проникающую способность всех препаратов. Скорость воздействия зависит от размера и возраста дерева. Самые крупные и старые могут продержаться несколько лет, а молодые погибнуть уже в первый год.

Инструменты и приспособления для распила и выкорчевывания дерева

Измельчить стволы и ветки можно ручным или электрическим инструментом. В первом случае используют пилы, ножовки, топоры. Для крупных веток и стволов лучше воспользоваться электропилой – она справится с древесиной любой толщины. Аналогичный инструмент – бензопила, обладающая ценным преимуществом – автономностью работы (ей не требуется розетка, достаточно заполнить бак топливом).

Правильное положение при работе с электропилой

Для корчевания пней пригодятся лом и лопата, а также различные крюки, которыми можно поддеть толстые корни и вытащить их наружу. Если своих сил для этого не хватает, то корягу обвязывают тросом, который тянут несколько человек или автомобиль (трактор, мотоблок и т.д.).

Совет! Не стоит сразу удалять причудливый пень, умельцы охотно их покупают для изготовления различных поделок (скамеек, скульптур, садовой мебели и т.д.).

Как избавиться от пней и корней деревьев

Поземная часть деревьев и кустов обыкновенно сидит в земле очень крепко, например, у липы. Выдернуть их порой очень трудно, но нужно, чтобы освободить территорию под новые посадки.

Способы, как выкорчевать деревья на участке

Практика показала, что наиболее эффективны в корчевании три метода:

• механический – измельчение специальной фрезой или извлечение землеройной техникой;
• ручной – сюда относят сжигание, а также корчевание лебедкой и ломом с топором, иногда можно вымыть пень водой;
• химический – мочевиной, селитрой или солью.

Выбор зависит от размера дерева, совокупного фронта работ и сроков, в которые нужно избавиться от старого пня.

Удаление остатков дерева из сухой земли дроблением

Раздробить пень – задача для измельчителя, представляющего собой специализированную машину. Ее размер и технические характеристики варьируются в больших пределах. Одни модели работают с большими объемами древесины, а другие – нанимают для разовых работ (убрать один пень).

Измельчители по принципу работы бывают разные:

• роторные;
• дисковые;
• проходные.

У проходного измельчителя есть специальный ротор, который, заглубляясь в грунт, измельчает все, что ему попадается: корни, камни, пни и т.д. После прохода остается взрыхленный на заданную глубину участок, «приправленный» крупными опилками. Эта универсальная техника подходит для удаления не очень больших пней в плодовых садах или виноградниках, например, погибших в суровую зиму.

Пример навесного измельчителя на шасси погрузчика

Дисковый фрезеровщик может справиться почти с любым пнем. Его рабочий диск с зубцами, как у пилы, движется вверх-вниз и вправо-влево, вырезая из грунта пень. Недостатков у такой техники нет, кроме одного – диск боится столкновения с крупными камнями.

Роторный корчеватель работает так: бур с фрезами врезают в центр пня, а затем по мере вращения и погружения бур крошит древесину.

Специализированная техника может работать на собственном шасси, но существуют модели, предназначенные для установки на трактор, экскаватор или погрузчик. Обычно выбор диктует смета работ, ее расценки.

Корчевка пней на участке с помощью топора и лома

Пень вручную лопатой обкапывают вокруг, окружая основания по 1-1,5 м. Цель – максимально оголить самые крупные корни. Потом их нужно подрубить топором. Затем под низ пня заводят лом и с усилием вытаскивают его из земли.

Подрытый пень для раскорчевки

Способ пригоден для корчевания пней до 20 см диаметром. Более крупные экземпляры так вырвать из почвы вряд ли получится. Если нет цели немедленно использовать участок под пнем, то вполне можно ограничиться вырубкой его центральной части. Оставшиеся корни присыпают землей и оставляют. Пройдет немного времени, и все древесные остатки сгниют самостоятельно.

Как избавиться от пней без корчевания: химический способ выжигания селитрой

В конце зимы, когда оттепель уже началась, но до сокодвижения еще далеко в пне дрелью просверливают несколько толстых отверстий по 40 см вглубь. Количество отверстий определяют так: по одному на каждые 10 см диаметра ствола. Потом в отверстия затрамбовывают селитру и смачивают ее. Следом нужно запечатать все «пломбы», обернув ствол полиэтиленом или замазав их смолой. Весной с началом сокодвижения дерево быстро погибнет, после чего его можно убирать путем сжигания.

Селитровые пробки в пне

Корчевание пня при помощи мочевины

Расход мочевины для этого метода ниже, так как отверстия просверливают всего на 3 см вглубь. Потом их запечатывают герметиком. Продолжительность ожидания – год, чтобы пень, обработанный таким образом, сгнил. Но на следующий год его можно сжечь и сразу сажать что-то новое.

Сжигание мертвого пня

Корчевание пней на участке с помощью топора и лома

Сперва необходимо раскопать землю вокруг пня на расстоянии 0,5-1 м и на глубину до полуметра (зависит от корневой системы дерева). После этого топором обрубить корни по кругу, стараясь захватить максимально большое их количество. От этого будет зависеть, как легко выйдет пень со своего места. Если диаметр ствола небольшой (до 20 см), то с помощью лома следует расщепить древесину, удаляя таким образом пень по частям.

Если же дерево достаточно большое, то необходимо применить другой способ, для которого понадобятся помощник и небольшая подготовка. На самом пне нужно нанести горизонтальные канавки, за которые следует зацепить веревку. Помощник будет тянуть ствол в разные стороны, пытаясь расшатать пень. При этом будут обнажаться и другие корни, которые также следует обрубить.

К сведению! У большинства деревьев самый толстый корень находится в самом низу и растет вертикально. Добраться до него можно, только подкапывая землю под деревом.

Чем больше диаметр пня, тем больше корней удерживают его в земле. Некоторые виды деревьев, к примеру, баобаб, имеют исключительно широкий ствол до 8 м в диаметре. Процесс роста продолжается столько, сколько лет живут деревья.

Как выкорчевать деревья, если прилагаемые усилия не помогают? В этом случае можно воспользоваться механической лебедкой, установленной на тракторе. Опасность представляет обрыв веревки, так как при этом она может повредить не только окружающие растения или сам трактор (лобовое стекло), но и травмировать людей. Поэтому при использовании техники следует удалить из опасной зоны лишних. Основной недостаток механизированной выкорчевки деревьев и пней — подготовка рабочего пространства и его неприменимость в труднодоступных местах, а также приличная смета расходов.

Еще один минус — неизвестно, как убрать остатки корней деревьев с участка.

Инструменты и приспособления, необходимые для того, чтобы распилить и выкорчевать дерево

Основной набор инструментов для раскорчевки пней найдется на каждом приусадебном участке:

• лопата (для раскопки земли и обрубания мелких корней);
• топор;
• ножовка;
• веревка (для наклона ствола);
• удобная обувь, перчатки;
• ручная или механическая лебедка (при необходимости).

Сжигание

Позволяет уничтожить пень на придомовом, дачном участке без приложения особых усилий. Потребуется перфоратор или шуруповерт, длинные толстые сверла, х/б ткань (50 см), керосин, дизельное топливо (100-200 мл).

Порядок действий:

• древесину в центре просверливают сверху вниз на всю длину сверла, затем под наклоном – ходы внутри должны пересечься (для удобства на поверхности провести линии, проходящие через центр);
• из ткани скручивают жгут, опускают в центральный ход, заливают горючее (бензин лучше не использовать – он быстро прогорает), поджигают;
• пока древесина разгорается, делают еще несколько боковых ходов для поступления кислорода;
• горение поддерживают, подливая горючее, нагнетая кислород.

Примерно через 4 часа начнется выгорание основания, а спустя 12 часов в земле останется только углубление. Способ подходит для уничтожения пеньков от яблони, березы, других деревьев, но его нельзя использовать вблизи построек, линий электропередач, на землях с торфяными слоями.

Размножение, кормление и разведение

Получить качественную и красивую шерсть овцы, а также вкусное мясо можно лишь при должном ухода за животным.

Особенности питания

Долго содержать особей романовской породы в стойле не стоит. В теплое время года они должны пастись на лугах или около болот. Во время жары стоит подыскать для них тенистые места.

В основе рациона положены грубые, зеленые, сочные и концентрированные корма. В зимнее время можно давать овцам корнеплоды или силос. А вот мучнистые и загрязняющие шерсть корма вносить в рацион животных не рекомендуется. Лучше включить дополнительные минеральные подкормки и мочевину.

Сочные дают в перерыве между вторым и третьим рационами из грубого питания. А вот концентрированные смеси – после поения. Для романовских овец под запретом находится кислое сено и камыши.

Суточная норма овцематок составляет 2 кг сена (как и у курдючных баранов). Только 1/3 можно заменить соломой. Овес может быт использован в качестве концентрата. Перед тем, как давать его животным, необходимо мелко нарубить зерна. Длительно его использовать нельзя, так как от этого овцы разжиреют.

Молодых ягнят нужно кормить отрубями. Для насыщения организма белком подходит гороховая мука. Минералы в рацион вводят суягным и подсосным маткам. Годовая норма соли составит 3 кг, а костной муки и мела – 1,5 кг. Для яловых маток и стерильных баранов подходят корма с малой питательностью.

Условия содержания

Овцы романовской породы ценятся за то, что абсолютно неприхотливые в уходе. Так что особых условий для их содержания не требуется. За счет плотного и густого шерстного покрова животное ощущает себя комфортно даже в Сибири. Их можно содержать в помещении с температурой до -20 градусов. Но вот оптимальным считается температурный режим 10 градусов. Пол в сарае должен быть дощатый, а в качестве утепления может выступать слой соломы или опилок. Но эти условия содержания подходят для взрослых особей. А вот для ягнят помещение должно быть прогрето до 10-15 градусов. А здесь можно больше узнать про существующие характеристики овцы Куйбышевской породы.

Помещение, где будут находиться овцы, должно быть просторным. На одну особь достаточно 2,5-3 м2

При обустройстве овчарни особое внимание уделить системе вентиляции. При наличии тяжелого воздуха животные могут начать болеть. Для овец романовской породы недопустима сырость

Подстилку необходимо менять регулярно. Еще помещения обрабатывать дезинфекторами для профилактики инфекционных болезней

Для овец романовской породы недопустима сырость. Подстилку необходимо менять регулярно. Еще помещения обрабатывать дезинфекторами для профилактики инфекционных болезней.

Болезни

Животные романовской породы могут быть подвержены различным заболеваниям. Возникают они преимущественно при неправильном уходе за овцами. В случае обнаружения у животного симптомов определенного недуга нужно срочно вызвать ветеринара. Диагностировать он может такие болезни:

1. Бронхопневмония. Это заболевание, при котором воспалительный процесс поражает бронхи и легкие. Течение быстрое и острое. Причина развития – неправильные условия содержания: высокая влажность, тяжелый воздух, плохое питание, отсутствие выгула.
2. Авитаминоз. Может быть разных типов. Возникает при неправильном питании, употреблении овцами кислых кормов, отсутствии солнечного света. Еще авитаминоз может возникнуть при нарушенном процессе усвоения питательных компонентов.
3. Лептоспироз. Это заболевание носит инфекционное происхождение. Его переносчиками являются грызуны и прочие больные животные.
4. Оспа. Чаще всего поражает она тонкорунных и романовских овец. Проявляется в виде сыпи, струпа, поражения глаз и суставов.
5. Энтеротоксемия. Еще одно инфекционное заболевание. Течение острое и быстрое. Смерть животного может возникнуть внезапно. Причина – токсины парообразующих микробов.
6. Мастит. Он может быть диагностирован как у кормящих овец, так и козлов, ягнят. Причина его образования – бактерии.
7. Нектробактериоз. Неприятное и опасное заболевание. Вначале животное хромает, затем формируются эрозии и трещины, а далее – язвы. Тяжелые формы недуга могут привести к гнойнохнекротическому распаду кожу. Задеть болезнь может трахею, гортань, пищевод, губы и конечности.

На видео – особенности разведения овец:

Применяемые средства

Уничтожение пеньков на садовом участке возможно и без выкорчевывания, которое требует больших сил. Химическое воздействие даст хороший, пусть и не скорый результат.

Мочевина и селитра

Пень изначально надо продырявить: перфорация сверлами не станет проблемой. В образовавшиеся от сверления дыры засыпают карбамид (это и есть мочевина). Верх отверстий заливают водой, а потом пень укутывают полимерной пленкой. Остатки древесины полностью перегниют через год, может быть – два. И на месте бывших пеньков останется пригодный для использования, плодородный почвенный слой.

Плюсы этого метода в минимальных физических затратах, в отсутствии загрязнения грунта нитратами, в том, что в итоге от пня не останется и следа. Главный минус это, конечно, невозможность удалить остаток дерева быстро. Да и химикатов для выжигания потребуется немало. Селитра – еще более популярный метод для разрушения пня. Он заключается в сжигании тех древесных остатков, которые изначально были пропитаны таким сильным окислителем, как селитра. Такое средство помогает выгореть не только верхним частям пня, надземным, но и глубоким корням.

Как с помощью селитры справиться с пеньками:

• высверлить в оставшейся древесине несколько крупных отверстий (делать это на исходе лета либо в начале осени);
• в отверстия до самого верха надо насыпать калийную селитру (и натриевая подходит), а потом полить водой, чтобы понять, насколько пропитано дерево;
• верх дыры надо закрыть древесными пробками, закутать полиэтиленом.

И снова пень в том же виде оставляется до лета. За несколько месяцев селитра выполнит назначение, корневая система высохнет. И снова вокруг пня надо развести костер, и этот костер полностью разрушит остов. После выгорания зону, где располагался пень, надо перекопать и забросать землей. Главные плюсы использования селитры: отсутствие больших усилий, практически тотальное удаление остова (возможно, очень глубокие корни окончательно вывести не получится). Из минусов – насыщение грунта селитрой. Хоть она и является удобрением, но в больших количествах наносит урон клубневым культурам, да и плодовым тоже. И, опять же, придется долго ждать, чтобы пень сгнил. Без поджига тоже не обойтись, что не особенно радует.

Медный и железный купорос

Это вещество – активный реагент, который убивает любые бактерии в древесине. Препарат требуется внести в структуру дерева точно так же, как делалось это с селитрой. Но есть некоторые отличия: отверстия в пеньке проделываются в 5-8 мм диаметром и на глубину в 5-10 см. Жизнедеятельность в древесине затухает быстро, за несколько дней, но полностью пенек отомрет за 1-2 года. Когда пройдет это время, пень нужно раскопать вместе с корнем, выкорчевать его (что на тот момент будет очень просто) или сжечь.

Внимание! Если рядышком с пнем находятся металлические трубы, применять купорос нельзя. Он лишь ускорить коррозию металла

Высаживать другие растения на участке можно, но с соблюдением расстояния минимум в 3 м: в зоне применения купороса концентрация химических веществ велика.

Поваренная соль

Считается одним из щадящих химических способов. Всего за пару месяцев (иногда достаточно и одного) реагент блокирует жизнедеятельность корней и микроорганизмов. Внесение соли аналогично внесению селитры и мочевины. Если этот участок впоследствии предстоит залить бетоном, отмерший пень проще будет сжечь.

Если участок будет использоваться как активная плодородная земля, умерший пень нужно выкорчевать. Соль в избытке делает почву непригодной, потому оставлять пенек до саморазложения опасно для будущего урожая. Для справки: на 1 пень уходит примерно 2 кг поваренной соли. В просверленные отверстия отправляется соль и заливается водой. Если на улице высокая влажность, можно обойтись и без воды.

Очищение канализационных труб

Корни деревьев могут проникнуть в канализационные трубы, что навредит всей системе водоснабжения. Именно поэтому трубы также нужно очищать. Заниматься этим должны специальные службы. Сантехник очистит трубы механическим способом. К тому же это совершенно не навредит окружающей среде. Если трубы будут повреждены серьезно, их придется менять.

Однако, если службы не откликаются, можно самостоятельно заняться очищением канализационных труб от корней деревьев. Существует два проверенных способа:

1. Засыпка сульфата меди или каменной соли в унитаз. Такой метод является наиболее простым, ведь даже не нужно покидать квартиру. Однако у способа есть существенный минус — вещества могут нанести вред дереву и привести к его гибели. Засыпать средства в раковину или душ строго запрещается, поскольку вещества останутся на стенках и произойдет непрямой контакт с человеком. Всего в унитаз необходимо засыпать не более 0,9 килограмма сульфата меди или каменной соли. Делать это нужно порционно — по ¼ килограмма за раз. Смывать воду нельзя на протяжении 8-12 часов, в противном случае вещества смоются водой до того, как корни будут уничтожены. Во время работы следует придерживаться инструкции и правил техники безопасности.
2. Обработка канализационных труб гербицидами в виде аэрозолей. Такой способ наиболее удобный, ведь спрей заполняет трубы, ликвидирует корни, а через время распадается. Лучший выбор — контактные химические препараты: они действуют быстро, не влияя на дерево. Системные гербициды уничтожают корни медленнее (минимум 2 недели), к тому же они могут пагубно сказаться на здоровье дерева. Во время покупки следует ознакомиться с инструкцией, чтобы наверняка знать, подходит ли аэрозоль для трубы (ее диаметр играет важную роль). Нужно также учитывать опасность гербицида для рыб и животных, особенно если рядом есть водоемы.

СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК ИЗ ПНЯ

Один такой уже имеется в нашей предыдущей статье об оформлении дачной территории, но сегодня мы решили установить замок немного выше. Как его сделать, решайте сами – своими руками или же покупной. А вот установка замка (а может обыкновенного домика или лесной хижины) происходит просто. Вам нужно приколотить на гвозди или привинтить саморезами основание под сооружение. Это может быть фигурная доска или кусок ДСП, пропитанный защитным лаком.

После, на клей или на шурупы, устанавливаем все части нашего сооружения, медленно и уверенно продвигаясь к результату. По окончанию работ вы можете получить что-то подобное нашему примеру!

Строим сказочный замок на основе пня своими руками

Для чего нужно выкорчевывать корни деревьев

Во-первых, для освобождения пространства. Для него наверняка найдется лучшее применение. Во-вторых, гниющие пни обязательно облюбуют грибницы, лишайники и муравьи. В-третьих, некоторые растения не выносят корней-конкурентов.

Кажется, задача несложная. Нужно подкопать, обрубить корни и вытянуть пень. Но это только на первый взгляд. Для неподготовленного человека удаление корней деревьев сопряжено с огромными физическими усилиями, растяжением мышц и защемлением позвоночника. О затратах времени говорить не приходится. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно выжечь пень или ускорить процесс разложения солями. Но методы небезопасны и оправданы, если на этом месте в ближайшее время не планируется никаких посадок.

Чтобы раскорчевка не стала ненавистным хобби, стоит обратиться к специалистам. В их распоряжении есть тяжелая техника и пенедробилка. Помощь профессионалов тем более необходима, если нужно в кратчайшие сроки освободить значительное пространство. Например, если планируется площадь под застройку. Чтобы быть уверенным в качестве, не стоит рассчитывать на помощь случайных работников. Профессионалы компании Doctor-Forest сработают на совесть.

Ручной способ

Очень тяжелый и трудоемкий процесс, но достаточно эффективный. Работу всю придется выполнять самостоятельно или позвать кого-то на помощь. Суть его заключается в том, что при помощи лопаты обкапывается пень и некоторые его корни, самые большие. Далее при помощи топора большие корни нужно обрубать, а мелкие корешки отпиливаются ножовкой.

После того, как все корни будут отрублены и отпилены, пенек расшатывают и крепко обматывают прочной веревкой. Далее она крепится к лебедке и пень выкорчевывается, а за ним и корни. Если нет возможности соорудить лебедку или пень не большой, можно вытащить его с помощником. Данный метод применяется для небольших деревьев, с малым количеством корней. Но даже ели пень маленький или средних размеров, придется приложить не мало усилий.

С помощью селитры

Химический способ уничтожения пней без корчевки основан на применении сильнейшего окислителя – калиевой или натриевой селитры. Ею пропитывают древесину, которую затем сжигают. Выгорает не только оставшаяся часть спила, но и глубоко расположенные корни.

Плюсы способа:

• не требует больших физических усилий;
• удаляет почти все остатки (могут не выгореть только самые глубокие корни);
• процедура проста по технологии;
• не отрастают побеги.

Минус в том, что почва пропитывается «химией», может быть нанесен вред посадкам, хотя небольшие количества вещества используют как удобрение. Поэтому применяют его на участках под строительство, если планируется обновление сада

С осторожностью используют там, где есть залежи торфа – процесс горения может спровоцировать возгорание торфяного слоя

Подготовка к процедуре:

• в последних числах августа или начале сентября пень просверливают толстыми сверлами, делают несколько отверстий;
• до верха засыпают их селитрой, заливают водой – ткани должны пропитаться раствором;
• закрывают выходы пробками из любого материала, накрывают поверхность пленкой, туго обвязывают.   

Заготовку не трогают до лета, поэтому древесные ткани успеют пропитаться, высохнут. Когда пень после зимы, весенних осадков подсохнет, вокруг него безветренным днем раскладывают сухие ветки, поленья, поджигают. Медленное горение поддерживают до окончания процесса.

Если срез расположен невысоко над землей, то можно по периметру высверлить еще дырки, заполнить их горючей жидкостью, поджечь. При горении селитры выделяется кислород, поэтому в пропитанной ею почве огонь быстро распространяется, корни начинают гореть. После того, как земля остынет, участок перекапывают, забрасывают плодородным грунтом.

Чтобы быстро сжечь пенек диаметром до 15 см, выжечь корни, потребуется около 2 кг селитры. Для засыпания 1 кг вещества нужно просверлить 20 дырок (глубина – 30 см) диаметром 1 см, пять, если сверло 2 см в диаметре, две, если сверло толстое (3 см).

При работе с химическими средствами необходимо соблюдать меры предосторожности:

• защищать руки перчатками;
• после выжигания не сажать рядом клубневые культуры – они накапливают вредные вещества;
• селитра в больших количествах способна «выжечь» кусты, многолетние культуры, растущие ближе 1 м, поэтому их нужно пересадить.

Анализ корневой структуры

Основное препятствие на пути к достижению цели в процессе удаления дерева – это его корневая система, доступ к которой усложняется слоем почвы

Собственно, ее особенности важно учитывать еще на этапе выбора места для посадки – неправильное определение подходящей точки на участке зачастую и приводит к необходимости пересадки растения. Итак, перед тем как выкорчевать дерево на участке, следует навести справки о корнях конкретного сорта

К примеру, ель имеет поверхностную структуру в форме диска, поэтому с ее удалением возникнет меньше всего проблем.

И наоборот, у многих плодовых деревьев формируется мощная стержневая система корней, уходящая далеко под землю. С такими экземплярами нелегко справиться без знания специальных методов корчевания. В любом случае, чтобы оценить, насколько прочно дерево обосновалось в почве, можно взглянуть на его крону, которая является зеркальным отражением корневой системы.

Основные инструменты

Для ручного корчевания необходимы следующие инструменты:

• совковая и штыковая лопаты;
• топор;
• ножовка по дереву или бензопила;
• лом;
• кирка;
• штырь;
• кувалда;
• лебедка или таль;
• широкий капроновый ремень;
• стальной трос.

Большинство инструментов есть в ближайшем строительном или хозяйственном магазине, а штырь можно сделать из стальной арматуры диаметром 15–25 мм.

Для этого потребуется кусок арматуры длиной 1–1,5 м (чем мягче грунт, тем длинней должен быть штырь), один конец которого болгаркой заостряют под углом 20–45 градусов, а на другой приваривают круглую пятку из листовой стали толщиной 10 и диаметром 50 мм.

Когда нельзя удалить остатки дерева, не корчуя их?

Несмотря на все преимущества удаления пней этими способами, бывают ситуации, когда без корчевки не обойтись.

Вот эти ситуации:

1. Расчистка под вспашку после вырубки деревьев. Чаще всего после вырубки деревьев с развитой поверхностной корневой системой, ведь при встрече с корнем техника испытает нагрузки, превышающие ожидаемые, что приведет к повреждению трактора. Также корчевка необходима и после вырубки деревьев вне зависимости от типа их корневой системы, ведь есть вероятность появления горизонтальных корней на небольшой высоте.
2. Санитарная вырубка деревьев, пораженных корневыми болезнями, для дальнейшей высадки саженцев там, где нельзя разжигать огонь. Химическое разрушение селитрой могло бы помочь, но без сжигания древесины эффективность этого метода в борьбе с заражением невелика. Удаление корней без корчевания неприменимо, так как в них остаются возбудители болезни, которые могут заразить слабые корни саженцев.
3. Подготовка участка к строительству. Химическое уничтожение с последующим выжиганием не дает гарантии полного удаления корней. Крупный корень, благодаря пористой структуре, подобно губке впитывает в себя воду. Если он расположен близко к поверхности, а над ним бетон, то во время сильных морозов вода в древесине замерзнет и увеличится в размерах, что приведет к морозному пучению грунта и раскалыванию бетона.
4. При борьбе с дикорастущими кустами на площадках, подготовленных к высадке культурных пород. Такие кустарники, если остается довольно крупная часть корня, на следующий год выпускают побеги, а использовать для борьбы с ними гербициды невозможно, ведь они долго сохраняются в земле и могут повредить корням саженцев.

Как выкорчевать дерево

Выкорчевывание деревьев – процесс, с которым приходится сталкиваться всем тем, чья деятельность, так или иначе связана с деревьями. Это могут быть как жилищно-коммунальные службы населенных пунктов, так фермеры, в хозяйствах которых есть плодовые деревья, а также дачники. Но если у первых и вторых зачастую есть мощное оборудование, максимально облегчающее процесс удаления мертвых и больных, а также ненужных деревьев, то последние значительно проигрывают им в этом отношении и вопрос о том, как выкорчевать дерево, вызывает у них легкий шок. Однако существуют методы, благодаря которым корчевание с помощью обычных инструментов, имеющихся в любом хозяйстве, доступно практически каждому.

Что пригодится при корчевании деревьев

Итак, если Вы решили удалить старое дерево со своего участка, ознакомьтесь со списком всего того, что понадобится для этого.

Понадобятся следующие предметы:

• топор;
• пила;
• лестница;
• полиэтилен или целлофан;
• керосин, солярка или селитра.

Имея под рукой эти нехитрые вещи, дачнику остается только прочитать текст ниже и узнать, как правильно выкорчевать дерево на участке.

Выбор пилы

Чтобы удалить яблоню, грушу или березу, которая Вам мешает, лучше всего использовать электрическую или бензиновую пилу. Причем если источник электропитания находится на значительном удалении, бензопила будет предпочтительней. Использование ручного инструмента в данном случае будет нецелесообразно, так как процесс пиления вручную весьма утомителен и занимает много времени.

Процесс спиливания ствола дерева

Вооружившись необходимым инструментом и средствами, можно приступать к процессу корчевания. Надо сказать, что ствол подлежит спиливанию по частям, так как такой процесс наиболее безопасен ввиду того, что срубленное целое дерево может при своем падении травмировать людей, а также повредить постройки на участке или причинить вред растениям. Да и последующее удаление продуктов корчевания будет менее обременительным, так как по частям дерево проще вынести с участка. Вначале удаляются ветки на верхней части. Это можно сделать, просто взобравшись на дерево (в том случае, когда его прочность позволяет это сделать), или же приставив лестницу к его стволу.

После отпиливания веток они удаляются с места работы и аккуратно складываются, после чего необходимо отпилить верхнюю часть ствола.

Далее аналогичная процедура повторяется для нижней части ствола дерева. Здесь работать несколько проще, так как не нужно подставлять лестницу. Затем ветки и кусок ствола также удаляются с места работы.

Удаление пня

Итак, в оставшемся пне нужно высверлить несколько отверстий и залить туда одну из припасенных жидкостей. Наилучший результат показывает селитра, однако при ее отсутствии можно использовать солярку (продается на АЗС), или же керосин

Принимая во внимание тот факт, что все вышеперечисленные вещества имеют свойство испаряться, пень после необходимо накрыть полиэтиленовой или целлофановой пленкой. Сделать это надо, обеспечив максимально возможную герметичность

Теперь придется подождать приблизительно 10 дней.

Итак, полторы недели прошли. Теперь пленка снимается и пень готов к окончательному удалению. Для этого надо его просто разломать. Если дерево имеет достаточно твердую древесину, то пень можно поджечь. При этом необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности и обязательно иметь под рукой средства тушения, например, огнетушитель.

Данный метод удаления пня имеет один существенный недостаток – химические вещества, используемые в работе, негативно повлияют на почву, в которой росло удаленное дерево. Поэтому перед тем, как выкорчевать дерево на участке, необходимо определиться с тем, что будет находиться на освобожденном месте. Если здесь планируется что-либо посадить, то нужно, без применения химикатов, просто механически удалить пень путем перерубания и распиливания корней. Это трудоемкий и утомительный процесс, но зато в результате корчевания почва не пострадает и будет вновь готова к тому, чтобы в нее что-нибудь посадили.