Уход

Как направить стрелки расти вверх?

1. Дождаться того момента, когда стрелка достигнет длины в 15 – 20 см. Пока она зеленого цвета, она очень гибкая и легко может менять направление своего роста.
2. Выросший побег необходимо зафиксировать в вертикальном положении при помощи опоры в горшке и специальной прищепки (резинки, заколки и т.п.).
3. Если существует риск травмирования цветоноса или вовсе его слома, то фиксацию можно проводить постепенно. С целью максимального приближения цветоноса к опоре его привязывают резинкой, веревкой, лентой или бинтом к держателю, постепенно со временем сокращая расстояние между ними.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно закрепить цветонос чтобы он начал расти вверх:

Орхидея – уход:

Освещение:

Большинство видов Орхидей любят яркое, но рассеянное освещение. Лучше содержать Орхидеи на восточных или западных окнах, в летний период на южных окнах они будут нуждаться в притенении.

Температура:

Отношение к температуре у разных видов Орхидей варьируются. В зависимости от видов минимальной переносимой температурой для растений будет температура в пределах от 0 до 22o С. Максимальная температура – выше на 10-12o С.

Полив:

Главная особенность в уходе за Орхидеями в том, что всегда лучше недоливать, чем переливать растение. Самое неприемлемое – это попадание влаги внутрь псевдобульб или розеток листьев, что может привести к их загниванию

Поэтому поливать Орхидеи необходимо очень осторожно. Сигнал к необходимости в поливе служит небольшое сморщивание псевдобульбы растения

Вода для полива Орхидеи всегда должна быть мягкая. Рекомендуется предварительно прокипятить воду для избавления ее от кальция. Температура воды должна быть на пару градусов выше, чем температура воздуха. Нельзя поливать Орхидеихолодной водой.

Влажность:

При выращивании Орхидеи влажность воздуха необходима очень высокая, поэтому чем часто нужно опрыскивать растения мягкой и тепловатой водой.

Подкормка:

На бедных субстратах для Орхидеи необходимо применять внекорневую подкормку мочевиной (карбамидом). Опрыскивать необходимо утром, так как днем может случиться солнечный ожог. Также для Орхидеи необходима калийная селитра, сульфат магния и аммония.

Пересадка:

При пересадке Орхидеи необходимо использовать как обычные горшочки, так и подвесные корзинки, которые легко готовятся из разных подручных материалов. Обеспечение для Орхидеи хороший дренаж – основная задача. После пересадки не нужно поливать растение примерно 4-5 дней. В это время растение подсушивается и заживляет ранки, нанесенные при пересадке.

Размножение:

Орхидея обычно размножают делением кустиков, отрезками корней, гораздо реже – семенами, а некоторые разновидности – черенками.

Некоторые особенности:

При избыточных поливах может случиться загнивание корней Орхидеи, а на листве и цветках появится серая гниль. Также при чрезмерном освещении на листьях могут появляться ожоги. Необходимо сократить полив и утенить растение.

Описание и условия

Независимо от того, в какой части растения показалась кейка, она всегда появляется из спящей почки. А та просыпается, если на нее действует один из двух факторов: экстремальный или идеальный.

Только при соблюдении всех условий (температуры, влажности, освещения и полива) появляется возможность получения детки.

При этом идеальными будут следующие:

• температура 20–28°C;
• влажность 85%;
• рассеянный солнечный свет 12–13 часов в день;
• между поливами корневая система должна быть сухой около двух суток.

Такая организация полива нужна орхидее для процесса фотосинтеза, в котором участвует, кроме листьев, корневая система.

У основания корня

Развитие детки у корневой шейки растения всегда связано с экстремальными условиями. Погибая, орхидея стремится продолжить свой род, отдавая последние силы развитию прикорневой кейки.

На цветоносе

Наряду с цветами, на цветоносе находятся несколько спящих почек. Затем одна из них увеличивается в размере, чешуйка отходит и появляется росточек. Сначала трудно сказать, что это будет: бутон или детка. По мере роста формируются листики и корешки – новая кейка.

На стебле

Орхидея дендробиум легко размножается детками. Они сами вырастают на зрелых псевдобульбах. Нужно только дождаться, пока отрастут 3–4 листочка и сформируются корешки. Чтобы отсадить со ствола детку отдельно от взрослого растения, достаточно, потихоньку покручивая, отделить ее от стебля. Кейка отрывается легко и готова к посадке.

Симподиальный тип орхидей.

Орхидей симподиального типа ветвления значительно больше в культуре, чем моноподиального. К таковым относятся следующие виды: цимбидиумы, дендробиум, энциклия, онцидиум, мильтония, эпидендрум, одонтоглоссум, каттлея, лелия, бульбофиллюмы, целогины и др.

Орхидеи с с имподиальным типом ветвления развиваются в горизонтальном направлении в виде подземного или наземного побега (ризомы), имеющего чешуевидные листья, почки и придаточные корни (фото 2).

Ризома, развиваясь, закрепляется корнями на опоре (субстрате) и образует на своем основании почки, которые в дальнейшем развивают вертикально растущие побеги. У каждого побега существует верхушечная почка, которая, закончив свой рост к окончанию сезона, формирует утолщение в виде бульбы (псевдобульбы).

Бульбы имеют разнообразные формы в зависимости от вида орхидей — овальную, округлую, цилиндрическую или конусовидную. Размеры псевдобульб также бывают различными — от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в диаметре.

Псевдобульбы обычно могут иметь 1-2 листа на самой макушке и от одной до несколько пар листьев вдоль своей поверхности. Первая пара листьев, которая примыкает плотнее к бульбе, чем остальные называется «кроющими листьями», которые защищают ее от постороннего воздействия.

Для стимуляции цветения в комнатной культуре симподиальные орхидеи поливают реже и содержат в прохладных условиях, что в природе обусловлено периодом покоя. В связи с этим бульбы в процессе своего роста и развития имеют особенность накапливать в себе влагу и питательные вещества, и выполняют в некотором роде функцию резервуара. В период сложных климатических факторов в естественной среде обитания орхидей, к примеру, в случае продолжительной засухи, растение постепенно использует из своего хранилища — туберидий накопившиеся запасы.

У бульб симподиального типа ветвления эпифитов могут быть расположены от одного до множества междоузлий (фото 3). С появлением на свет листоподобной чешуйки начинается рост молодого побега, из которого впоследствии развиваются полноценные бульбы.

Симподиальное развитие орхидей подразумевает сезонное (чаще в весенний период) формирование нового бокового роста рядом с предыдущим, который, подрастая, образовывает собственную корневую систему, благодаря ей в дальнейшем закрепляется на опоре или субстрате и со временем разрастаясь, как бы шагает по поверхности.

Появление цветоносов происходит из генеративных почек, расположенных у основания побега, в пазухах листьев или из междоузлий. В междоузлии псевдобульб происходит закладка как вегетативных так и цветочных почек. В случае сформированной за сезон полноценной псевдобульбы, появляются генеративные (цветочные) почки (фото 4). Вслед за тем как, псевдобульба закончила формирование цветочной стрелки, ее развитие останавливается, а после окончания цветения, у ее основания образуется молодой рост, что подразумевает следующий цикл развития.

Как любой другой орган у орхидей, псевдобульба имеет свою продолжительность жизни, которая зависит в первую очередь от вида орхидей и от условий в которых произрастает. В основном бульба может быть полезна растению от 2-4 лет, затем она постепенно желтеет, усыхает и отмирают. Листья у симподиального типа орхидей не отличаются долговечностью, их отмирание происходит значительно быстрее, чем у моноподиального типа.Итак, из вышеописанного можно сделать вывод, что симподиальный эпифит имеет два направления роста — горизонтальная часть формирует корневище (ризому), а вертикальная образовывает побеги, которые развиваются над поверхностью субстрата.

Рекомендации по уходу

Особый уход для бульбы орхидеи не нужен. Единственное, что нужно учесть: эти клубни, как и корневая система, крайне хрупкие, поэтому двигать и перемещать их с места на место можно только в случае особой необходимости.

Не рекомендуется устанавливать горшок с бульбой в месте попадания прямых солнечных лучей. Некоторые виды орхидей хорошо переносят яркое освещение прямыми солнечными лучами, но большинство из этих видов начинают усыхать и погибают, получая при этом серьезные ожоги.

Некоторые виды орхидей растут на камнях и деревьях, для других же требуется грунт. В зависимости от этого необходим определенный способ посадки растения, полив, освещение и т.д.

Орхидея – экзотическое растение, поэтому в наших условиях ей нужно создать определенный уход, чтобы цветок комфортно себя чувствовал. Это достигается путем приближения к естественным условиям обитания орхидей. А для того чтобы все это грамотно оформить, необходимо знать строение и жизненный цикл цветка. Все это не просто, но если постараться, орхидея будет радовать всех своим внешним видом и обильным цветением.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

http://fermoved.ru/tsvetyi/psevdobulba-u-orhidei.htmlhttp://gileya.kherson.ua/ru/enciklopediya/orhideja/bulba_orhideihttp://dacha.expert/domashnie-rasteniya/tsvetushhie/orhideya/stroenie/bulba.htmlhttp://selo.guru/rastenievodstvo/derorativ/orhideya/stroenie/bulba.html

Почему ствол становится желтым?

Комнатные орхидеи считаются требовательными растениями. Ведь любой недочет в параметрах содержания сразу заметен на внешнем облике цветка. Чтобы вовремя избавить экзотическую красавицу от желтого цвета, следует разобраться в возможных причинах заболевания.

Недостаток влаги

Минимальное количество воды для орхидеи не является проблемой, а вот полное отсутствие влаги может спровоцировать высыхание

Экзотическому растению, как и любому другому, жизненно важно получать объем жидкости, который растворяет питательные вещества, которые находятся в почве, и насыщает корни. При недостатке жидкости наблюдают такие симптомы: светлые корни, желтые листья и ствол, общее увядание цветка (можно ли спасти орхидею, если ее корни высохли и листья желтеют?)

Недостаток освещения или солнечные ожоги

С приходом сезона холодов и дождей солнечного света орхидеям недостаёт. В идеале им необходим 14-часовой световой день для полноценного процесса фотосинтеза. Однако такая интенсивность света возможна в оранжереях. В домашних же условиях подобные параметры трудно воссоздать.

Внимание! Без дополнительного освещения цветки начинают увядать, желтеть, опадать.

В летний сезон, все наоборот. Яркое солнце может сыграть злую шутку. Палящие лучи да еще при высокой температуре на улицы оставляют темные пятна на листьях и соцветиях, заметны желтые поврежденные участки на стволе. Это так называемые термические ожоги.

Механические повреждения

Случаи падения, травмирования орхидеи могут спровоцировать желтый цвет на стволе. При этом поврежденную часть следует сразу же обработать антисептиком, иначе возможно загнивание ранки. Невнимательность владельца может привести не только к желтизне, но и к перелому ствола.

Перенасыщение водой

Нередко проблемы с комнатными растениями возникают по причине неправильного режима поливов. Излишняя влага для орхидей крайне нежелательное явление. Влажная почва – подходящая среда для размножения патогенных микроорганизмов, развития гнилевых процессов. Жидкость в горшке приводит к нарушению функции питания растения. Также блокируется доступ воздуха к корням.

Заболевания

В результате неправильно организованной системы поливов и не соблюдения условий карантина, у орхидей возникают грибковые и бактериальные заболевания. В этом случае желтизна ствола и листьев является второстепенным симптомом появления инфекции. Кроме этого виднеются буро-красные пятна на листьях, темные участки корневой системы, ранки на стволе. Подобные недуги доставляют серьёзный урон растению. Лечение проводят системными фунгицидами.

Посадка

Грунт. Организация послойной структуры

В тепличку, как правило, укладывается стерилизованная кора крупной фракции и мох-сфагнум. Если конструкция позволяет и есть достаточный объём, то можно положить несколько слоёв из разного материала.

На дно в качестве дренажа тонким слоем кладётся мелкий керамзит или галька, затем кора и сверху сфагнум.

Лучше использовать сухой мох, так как вам не придётся заботиться о поддерживании его жизнедеятельности.

Важно! Все компоненты грунта должны быть обеззаражены. Керамзит прокалите в духовке, кору и сфагнум можно проварить или вынести на крепкий мороз на ночь.

Технология

Когда основа подготовлена, можно приступать к посадке растения. Так как корни у реанимируемой орхидеи отсутствуют, делать значительное углубление нет смысла:

1. Во мхе сделайте небольшую воронку, в которую нужно положить орхидею;
2. Перед этим замочите растение на 2 часа в эпине, затем припудрите культю, где когда-то были корни, гетероауксином или корневином;
3. Накройте мхом. Мох должен быть влажным, но не мокрым;
4. При необходимости, растение можно закрепить проволокой, бамбуковыми прутиками или с помощью других средств.

Если конструкция теплицы не позволяет положить в неё субстрат, используйте перфорированные горшки для орхидей. Периодически осматривайте растение на наличие гнили или плесени. Тепличка должна находиться в тёплом, освещённом месте.

Тепличка должна находится в освещенном месте.

Проблемы эпифита

Не выпускает стрелу

При соблюдении всех требований к уходу орхидея цветет один раз в год (может и чаще). Почему же иногда она не выпускает цветонос? На это есть ряд причин. Недостаточно освещения, неправильно выбранный субстрат, отсутствие подкормки, стрессовое состояние растения, неправильный полив – вот перечень основных негативных факторов, влияющих на состояние эпифита, и, следовательно, и на его желании цвести.

Если орхидее не хватает освещения, то она не выпускает цветонос, а наращивает массу листьев. А при появлении цветоноса не происходит закладывания почек на побеге. Выход из ситуации прост: увеличить объемы света, не при этом следует избегать прямых солнечных лучей

В летнее время важно помнить о притенении растения.
Если неправильно подобран субстрат или не производится подкормка растения, то цветоводу не нужно питать надежды увидеть свою красавицу цветущей. Важно помнить о том, что эпифит любит во всем умеренность: переизбыток удобрений тоже может негативно сказаться на состоянии растения.Для подкормки лучше использовать комплексные препараты, предназначенные только для орхидей и купленные в цветочном магазине

Например, «Кемира Люкс» или «Бона Форте». Перед употреблением обязательно нужно ознакомиться с инструкцией к этим удобрениям. Это же касается и субстрата: для посадки или пересадки орхидеи используется грунт, который предназначен только для этого цветка.

Стресс имеет две противоположные стороны. Иногда опытные цветоводы устраивают своей орхидее «шоковую терапию» для того, чтобы она выпустила цветонос (холод, засуха, темнота). Но стресс может влиять на цветок пагубно. Обязательно помнить о том, что все хорошо то, что в меру.
Полив для орхидеи – одна из основ цветения. Влага влияет на закладывание будущего цветоноса и бутонов. Если эпифит поливать чрезмерно, то корневая система обязательно начнет подгнивать, а почки будут подсыхать. В период вегетации полив должен быть систематическим, а после появления почек частоту полива обычно снижают.Для появления цветоноса рекомендуют емкость с орхидеей устанавливать в водную ванночку на 1 час, в период покоя полив прекращается полностью.

Влажность. Орхидея – тропическое растение, любящее влажный воздух. Но не в период выпуска цветоноса. Показатель уровня влажности в помещении, где находится эпифит, не должен превышать 30% – 40%.

Из видео узнаете о том, почему орхидея не выпускает цветонос:

Стрелка выпускается, но не развивается

Иногда цветоносная стрелка останавливается в росте, для этого может быть ряд причин, которые практически идентичны вышеперечисленным.

• Недостаточная освещенность. Выход – переставить растение в более освещенное место.
• Подгнившие корни. Выход должен быть радикальным: растение нуждается в пересадке. И хотя это делать в период выпуска цветоноса не рекомендуется, но тут речь уже идет о жизни всего цветка в целом.
• Недостаточный полив. Выход – отрегулировать схему полива. Можно верхний слой субстрата накрыть мхом сфагнумом, который будет способствовать дополнительному увлажнению, а также изменит кислотность субстрата, после чего цветонос снова может пойти в рост.

Период роста цветоноса – от момента появления и до момента появления первых цветов – составляет обычно около двух месяцев.

Засыхает

Иногда уже практически выросший цветонос начинает засыхать. Почему? Вот несколько основных причин:

• Реакция на пересаживание. Растение осваивается к новом субстрате «сбрасывает» лишние части. Как правило, это цветонос и нижние листья.
• Отсутствие перепада дневной – ночной температур. При ярком солнце начинают ускоряться все обменные процессы в орхидее, начинают образовывать новые клетки, а для них цветку необходим углерод. Запас этого элемента восполняется в прохладное ночное время суток.Если ночью жарко, то растение начинает испытывать нехватку углерода, и, следовательно, забирать недостающее из своих старых клеток. Наибольший запас углерода содержится в цветоносе, поэтому он гибнет.
• Нехватка питательных веществ: азота, калия, фосфора. Их также растение «выкачивает» из своих частей.

Как выход из сложившейся ситуации, опытные цветоводы рекомендуют срезать засыхающий цветонос до живых тканей. Это может остановить усыхание, а из спящей почки, возможно, вырастит новый боковой побег. Если этого не произошло, то стрелку придется срезать полностью, оставив пенек 1-1,5 см, и ждать следующего цветоноса спустя несколько месяцев.